ARGENTINA ECHA A MICHELÍN !!!

NOTICIAS 13/04/2026

Argentina dice bye bye a MICHELIN. El Gobierno argentino quita financiamiento a la guía Michelín y apuesta por una propia con YPF.

Con menos recursos, Argentina reconfigura su estrategia gastronómica: mientras la Guía Michelín se sostiene gracias al impulso federal de Buenos Aires y Mendoza, el gobierno de Javier Milei apuesta por una guía propia.

La escena gastronómica argentina está atravesando por un punto de inflexión. Mientras inspectores anónimos recorren locales en Buenos Aires y bodegas-restaurantes en Mendoza para la próxima entrega de la Guía Michelín —prevista para el 13 de julio—, las nuevas estrellas traen además un cambio de visibilidad, ya que la ceremonia no tendrá alfombra roja ni despliegue escénico y será solo virtual, vía Zoom.

El gobierno central decidió retirarse del financiamiento de la guía, dejándolo solo en manos de los gobiernos locales de Buenos Aires y Mendoza, pese a que el acuerdo original había sido impulsado por el Instituto Nacional de Promoción Turística durante el gobierno de Alberto Fernández, con un horizonte de tres años.

Hoy, la administración de Javier Milei optó por no renovar el financiamiento, en línea con su política de ajuste del gasto público.

Frente a ese vacío, los gobiernos de Buenos Aires y Mendoza decidieron sostener la presencia de la guía con una inversión cercana a los US$ 400.000, repartida entre ambos destinos, según informó La Nación.

Para Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo porteño, no se trata de un gasto, sino de una herramienta estratégica que busca posicionar a la ciudad dentro de una liga global donde compite con capitales como París, Tokio o Nueva York.

Algo no menor, si se considera la caída del turismo del vecino país, que alcanzó cerca de un 14 % el año pasado. Por eso, la gastronomía aparece como uno de los motores más efectivos para atraer a los visitantes internacionales.

Costos vs. beneficios

Los cuestionamientos van más allá de la austeridad. Uno de los debates recurrentes en torno a Michelín es su foco en la alta gama. Sin embargo, desde el sector público y privado insisten en ampliar esa mirada. La guía no solo distingue restaurantes de lujo, también incluye categorías como Bib Gourmand, orientadas a propuestas de gran calidad a precios más accesibles.

Por eso, iniciativas locales buscan equilibrar la narrativa. Bares notables, bodegones y cocinas tradicionales forman parte de políticas complementarias que intentan evitar que el relato gastronómico quede reducido a una élite.

De hecho, la decisión de eliminar la ceremonia presencial —cuyo costo podía igualar al de la propia guía— no es solo un ajuste presupuestario, sino un gesto político. La pregunta es cuánto tiempo podrá sostenerse este modelo sin una estrategia nacional articulada. Por ahora, Argentina mantiene su lugar dentro del mapa Michelín, compartiendo escena en América Latina con destinos como Ciudad de México, São Paulo y Río de Janeiro.

Una guía propia

Más allá de la Guía Michelín, el Gobierno nacional comenzó a delinear su propia hoja de ruta. Durante el Consejo Federal de Turismo, el secretario Daniel Scioli anunció el desarrollo de una guía gastronómica federal junto a YPF y la Academia Nacional de Gastronomía.

La propuesta apunta a un formato digital, multilingüe y con alcance territorial amplio, con el objetivo de visibilizar la cocina de todas las provincias y dinamizar el turismo interno, centrada en la identidad y cercanía.Según datos oficiales, el turismo emisor argentino cayó alrededor de un 13 %, mientras crece el movimiento interno.

Allí, la gastronomía aparece como una herramienta concreta para incentivar viajes de corta distancia y escapadas de fin de semana.

Sin embargo, dentro del sector hay consenso en que una guía nacional difícilmente pueda reemplazar el peso simbólico e internacional de Michelín. Mientras la guía francesa funciona como un sello global de calidad, la iniciativa local se proyecta como una plataforma de promoción interna.

Fuente: EL MOSTRADOR / Revista Jengibre

EL CASO NOMA

NOTICIAS 08/04/2026

Hay más dudas: ¿De qué submundo de la alta cocina dice proceder el cocinero nacido en Macedonia, que emigró al país nórdico e hizo milagros con su escasa despensa y con el apoyo de un país que apostó por la alta cocina para brillar? ¿Acaso no venía de grandes restaurantes europeos de nuestro tiempo, no de las cavernas?

¿Somos los periodistas que escribimos sobre gastronomía, corresponsables de que algunos de esos genios de la cocina se hayan creído de otro mundo hasta perder el oremus? ¿Lo son los comensales que se derriten de placer ante todo un equipo en formación para darles la bienvenida, o ante un hermoso ramillete de flores y hierbas comestibles que alguien recogió con mimo, quién sabe si al alba o de rodillas, para el deleite de sus paladares y sus vanidades? ¿Qué más quiere el sibarita?

En esta fría Cuaresma, tiempo de reflexión y penitencia, algo huele a fermentado en la alta cocina. Aun así, no hay que olvidar que las gentes que trabajan en los fogones se dejan la piel; desde el que friega los platos –en el caso de Noma, el friegaplatos Ali Sonko es una de las figuras más carismáticas del restaurante–, hasta el super chef.

Eso es tan evidente como que Redzepi es un gran cocinero, que además fue capaz de cambiar algunos de los restos de una rancia puesta en escena por una modernidad cercana y atractiva. De recordarnos que el lujo podía ser diferente y que vengas de donde vengas –si ahorras para sentarte a la mesa– no vas a sentirte un outsider como un día pudo sentirse él mismo, un chaval hijo de un taxista y de una trabajadora de la limpieza.

Los leones buscan carne fresca en las redes. Y hay quien hubiera preferido otra respuesta que ese humilde arrepentimiento que los desarma.

En su día reconoció el danés cierto resentimiento de clase social.

Pero se convirtió en ejemplo, como tantos otros en el pasado, del poder de la cocina como ascensor social. ¿Qué pasará si el ídolo se tambalea? Redzepi también mostró arrepentimiento por haber llegado a actuar mal, haciendo a otros lo que él mismo se había dicho que nunca haría cuando fuera el jefe después de haberlo sufrido en sus carnes cuando estaba empleado en otras cocinas.

¿Se acuerdan de las terribles novatadas en la mili o en algunas universidades? ¿Hay alguna explicación para hacer a los demás algo horrible que a ti te hicieron? Seguramente sí, y puede ser que esté más desarrollado en el cerebro masculino que en el de las mujeres.

En esta sociedad polarizada, que hoy te acomoda en un trono y mañana te tira al contenedor de orgánicos, quizá sería bueno tomarse un tiempo para reflexionar. Y más que condenar o, al contrario, pasar por alto los pecados de los ídolos, pensar en qué se podría hacer mejor.

Los leones buscan carne fresca en las redes. Y hay quien hubiera preferido otra respuesta que ese humilde arrepentimiento que los desarma. Dice Redzepi: “Aunque no reconozco todos los detalles de estas historias, puedo ver reflejado lo suficiente en mi comportamiento pasado en ellas como para comprender que mis acciones perjudicaron a quienes trabajaron conmigo. A quienes han sufrido bajo mi liderazgo, mi mal juicio y mi enojo, les pido disculpas profundamente y he trabajado para cambiar”. Insiste el chef en que “la organización que somos hoy es muy diferente a la que teníamos al principio. Estoy agradecido a nuestro equipo y a la forma en que han ayudado a transformar la cultura de nuestra cocina, así como a su dedicación a impulsar la industria”. Un equipo, afirma, que lo ayuda a mejorar cada día. “No puedo cambiar quien fui, pero asumo mi responsabilidad y seguiré trabajando para ser mejor”. Mientras, desde Noma advierten que están investigando con una auditoría independiente cada una de las acusaciones. Y, no lo duden, en muchos restaurantes del mundo habrá quien esté poniendo las barbas a remojar.

Contribuir a endiosar a alguien solo sirve para crear monstruos que se sienten dueños del universo. Lo vemos en la política más que nunca y nos da miedo. La alta cocina, en cambio, procura el placer de quienes se sientan a la mesa. Es un lugar en el que la competitividad enfermiza y testosterónica ha de calmarse y dejar que afloren la creatividad y la hospitalidad que le dan todo el sentido.

AYLURI: CUANDO LO SENCILLO ES LO MEJOR

NOTICIAS 06/04/2026

En una entrada intrincada de la calle Campero #48 entre tiendas de moda y un café, departamentos y despachos haciéndose hueco se encuentra uno de los restaurantes más sorprendentes e innovadores de Bolivia, no tiene marketing ni chef de portada de revista ni fashion place, ni aduladores gastronómicos”

Solo tiene lo más importante en la gastronomía “Sabores que conectan territorios”. Su joven creadora la boliviana Mariana Calderón solamente unos 10 años en el rubro, comenzó en pensar en este mágico centro de alimentación y salud alimentaria en Barcelona durante la pandemia luego todo lo plasmo en este establecimiento gastronómico nutricional o restaurante “Ayluri,Patxamon”

Este establecimiento gastronómico es algo muy distinto a lo de moda de marketing de redes y propaganda vip de los restaurantes que se le dan de sobe en la Paz que a veces son pura fachada. Este establecimiento con un acompañamiento de Asociación SENDAS, una organización boliviana que impulsa el desarrollo integral de mujeres y familias a través de la educación, el trabajo digno y la seguridad alimentaria proyecta esta ideas bien pensadas bien hechas y con proyección social de calidad.

Y el por qué es sencillo, una profesional como la copa de un pino que sabe lo que de verdad en alimentación tiene que hacerses y sabe perfectamente lo que se tare entre manos: un cocktail de salud ciencia y cocina que convierte sus platos en la nueva cocina andina donde la alimentación puede ser la gran diferencia para la vida de una persona

El primer paso para gozar de la calidad de vida es comer bien con cabeza y estructurado. En Ayluri Patxamon van de la mano de la cocinera y la ciencia nutricionista para apuntar a una calidad demostrada, innovación perfecta y investigación nutricional. Se trata de un tesoro escondido dimensionado a lo que realmente puede aportar una revolución de verdad en la gastronómica.

Mariana es sin lugar a didas una de las pioneras de la nueva cocina boliviana., donde se conectan los productos locales, de kilómetro cero con el cliente, donde la cocina sostenible y de proximidad se plasma en recetas nuevas, sabrosas, nutritivas y de excelente calidad.

Equilibrio en cocina y equilibrio en la factura donde normalmente pagamos entre 150 o 200 bs.-  y en Ayluri nos cobran 50. Por Bs. 55 (8-9 $us aprox), es este establecimiento puedes pedir un menú de 3 pasos con los platos de la carta. ¡Una ganga! ¡Gran experiencia! Y un milagro económico-gastronómico con tu restaurante (quizá a estas alturas ya lo han subido un pesito más)

Para Mariana Calderón este nuevo horizonte gastronómico que realmente puede ser la pauta de la nueva gastronomía boliviana es un emprendimiento que tiene un claro objetivo y en su interior se nota que tiene algo que te mueva, certeza científica, arte culinario, y el buen trabajo cuidado de los detalles las cosas pequeñas y elevar más allá el vulgar ego de los personajes de este sector para convertirlos en espíritu de servicio y la gastronomía sostenible y gourmet.

Mariana es una gran desconocida, por el momento, llamada a hacer cosas grandes en esta profesión llena de santurrones de los fogones, donde con la mucha imagen, fotos, post y plata para su imagen parapetan su vacuidad.

Los verdaderos críticos y estudiosos de la gastronomía boliviana han quedado sorprendidos al descubrir a esta chef y este lugar “Una joya escondida de la gastronomía boliviana” sencilla, humilde y sin pretensiones... gastronómicamente genial.

Como la revista VOGUE que ya ha descubierto este rincón escondido en el prado paceño, Vogue México en su guía gastronómica dice que para poder disfrutar de Bolivia propones este establecimiento gastronómico  "La propuesta culinaria es directa y viene cargada de colores.

Destaca su menú de almuerzo que utiliza ingredientes de temporada para dar vida a platos que parecen emerger del paisaje mismo. Un lugar que ofrece vitalidad sin exceso, donde comer bien es hacerle un regalo al cuerpo y a los sentidos" dice este medio Centro americano

Paradójicamente mucha gente cree que comer sano, con dejillo y saludable es aburrido y próximo a la mortificación de los sentidos, todo lo contrario, en Ayluri,Patxamon está demostrado que “menos es más”, como decía el gran arquitecto Mies.

Apreciar mezclas equilibradas, texturas circundantes y un sutil sabor que envuelve todo lo que tus papilas detectan es la máxima de esta “opera gustativa” un aria tenue que te lleva a lo más sublime, donde las setas, peces del lago, pollo de grano, cocidos insondables, vegetales con menos de 24 horas de corte, todo lo que el kilómetro cero en este caso en el altiplano, en los valles y en los bosques de esta zona encontramos se convierte en un festival gourmet.

Desde unos simples fideos de quinoa con albóndigas de pollo, encurtidos de cebolla, pepino fresco, cilantro y cebollín; a una nogada de pollo y la trucha grillada, puré de habas, espinacas bebé y papas nativas Podemos terminar con  los postres y apostar por un sencillo  helado cítrico con pasankalla. chocolate o un postre con textura semifria de café, coulis y tierra de naranja. Sin olvidarnos de Tu pausa de almuerzo.

La Paz además de los “famosillos” lugares “chuleo” gastronómico donde comes “más de lo mismo” y muy caro, tienes un nuevo milagro y el destino gastronómico en el centro de la capital administrativa de Bolivia, que cambia tu concepto gastronómico gracias a al genio de la innovación e investigación de la mano, de las ideas y del excelente trabajo de Marina