LA MAYOR FERIA GASTRONÓMICA DE EUROPA

TENDENCIAS 02/10/2026

Alicante volverá a convertirse durante cuatro días en uno de los grandes puntos de encuentro de la gastronomía española. Alicante Gastronómica 2026 celebrará del 2 al 5 de octubre su octava edición con una programación que reúne a profesionales que suman 130 Estrellas Michelin y Soles Repsol, además de 260 expositores y más de 460 ponencias, talleres, catas, demostraciones y actividades.

Bajo el lema Alma Mediterránea, la feria vuelve a apostar por un formato en el que el público no es un mero espectador.

Degustaciones, showcookings, concursos, masterclass, catas y venta directa de producto convierten el recinto en un gran escaparate donde conviven alta cocina, producto local, vino, panadería, repostería y cultura gastronómica.

La cita ocupará más de 36.000 metros cuadrados distribuidos en dos pabellones, con siete escenarios y 18 concursos, y quiere consolidar un modelo que ha convertido Alicante Gastronómica en una de las ferias más experienciales del calendario nacional.

GRANDES CHEFS, PASTELEROS Y PRODUCTORES FRENTE AL PÚBLICO

La nómina de profesionales vuelve a ser uno de los principales atractivos de Alicante Gastronómica. Entre los nombres anunciados figuran Martín Berasategui, Jordi Roca, Paco Torreblanca, Oriol Balaguer, Carme Ruscalleda y Fran Martínez, además de referentes de la cocina alicantina como Kiko Moya, Susi Díaz, Cristina Figueira y María José San Román.

El pan, la pastelería y la pizza también tendrán un protagonismo destacado.

Diego Marín, Campeón Nacional de Panadería Artesana 2024, y Alexis García, Mejor Maestro Artesano Pastelero de España del mismo año, protagonizarán una demostración a cuatro manos, mientras que distintos profesionales mostrarán nuevas técnicas y tendencias alrededor de la pizza.

Uno de los espacios que mejor resume la filosofía de la feria será el Rincón de las Estrellas y los Soles, donde el visitante podrá degustar platos firmados por algunos de los grandes cocineros presentes en el evento a precios populares.

LA TORTILLA Y LA MEJOR TARTA DE CHOCOLATE DEL MUNDO VUELVEN A BUSCAR CAMPEÓN

Los concursos tendrán un peso especial durante los cuatro días de feria. Uno de los grandes momentos será la XIX edición del Campeonato de España de Tortilla de Patatas – Trofeo Tescoma, que reunirá a cocineros procedentes de Galicia, País Vasco, Cantabria, Madrid, La Rioja, Extremadura, Castilla y León y la Comunidad Valenciana.

La tortilla ha sido uno de los grandes símbolos competitivos de Alicante Gastronómica en los últimos años.

Excelencias Gourmet ya siguió la edición de 2024 en Alicante Gastronómica 2024, la mejor tortilla de España y el mejor arroz del Mediterráneo, y en 2025 la victoria correspondió a Alejandro Oliveira, de La Falda de Chamberí, como recogimos después en la cobertura de la feria.

La vertiente dulce llegará con la III edición del Premio Internacional de Alta Pastelería Paco Torreblanca a la Mejor Tarta de Chocolate, cuya final se celebrará el 2 de octubre.

El certamen ya dejó momentos memorables en ediciones anteriores. En 2024, “Amazonía”, de Pachi Larrea, fue elegida Mejor Tarta de Chocolate del Mundo, mientras que en 2025 el premio recayó en Chayma Boutkabout.

A estos dos grandes concursos se suman certámenes dedicados al arroz, las monas y toñas, el caldo con pelotas, los salazones, las alcachofas o el tartar de atún, además de dos nuevas convocatorias: el I Concurso All i Oli Tradicional y Creativo by Sezar Blue y el I Concurso Profesional de Corte de Jamón by Luga.

MÉXICO LLEGA COMO PAÍS INVITADO

Una de las grandes novedades internacionales de esta edición será México, que participará como país invitado con una programación dedicada a su cocina tradicional y contemporánea.

Su presencia permitirá acercarse a una gastronomía reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad a través de degustaciones, showcookings, sesiones formativas y encuentros centrados en recetarios, destilados, picantes, salsas y postres.

Entre los representantes estarán Isabel Carvajal y Mariano Torres Hütt. Carvajal, nacida en Tabasco y afincada en Barcelona, desarrolla su trabajo alrededor de la cocina mexicana tradicional desde El Sazón de Isabel, mientras que Torres Hütt representa una mirada más contemporánea y mediática de la gastronomía de su país.

La presencia mexicana da continuidad además a la apuesta de Alicante Gastronómica por tender puentes con Iberoamérica. En la pasada edición, Bolivia con la Academia Boliviana de Gastronomía, la Chef Camila Lechi y el Ingeniero de Alimentos “Tapeke” tuvo un papel destacado como país invitado, una participación que resumimos en Bolivia emociona y conquista Alicante Gastronómica 2025.

VINO, PRODUCTO LOCAL Y TEJIDO EMPRESARIAL

Junto a las grandes figuras de la cocina, la feria volverá a reunir a asociaciones empresariales, hoteleras y comerciales de la provincia, además de Denominaciones de Origen, bodegas, productores agrícolas y colectivos vinculados a la alimentación.

El vino tendrá espacios específicos como el Túnel del Vino, la Plaza de las Bodegas, la Sala de Catas Prestigio y la Sala de Catas Origen, mientras que los 260 expositores ofrecerán producto gourmet y de kilómetro cero con venta directa al público.

En la pasada edición fue el gran momento del vino de Altura de Bolivia con los vinos de la Bodega Campos de Solana presentados por el crítico Gastronómico Ramón Freixa.

La presencia de entidades como APHEA, APHA, FACPYME, Euro-Toques o el Club Richemont de Alta Panadería refuerza también la vertiente profesional de una feria que funciona al mismo tiempo como escaparate turístico, punto de encuentro empresarial y espacio de divulgación gastronómica.

Ese papel de Alicante como destino gastronómico tiene recorrido. Tras su capitalidad de 2025, la ciudad recibió incluso el reconocimiento de la Real Academia de Gastronomía por el impacto de su apuesta gastronómica en el turismo, la hostelería y la identidad local.

Desde hoy, día 2, al 5 de octubre, Alicante volverá a demostrar que una gran feria gastronómica puede ser al mismo tiempo escaparate profesional, fiesta popular y punto de encuentro entre cocineros, productores y público, en la feria gastronómica experimental más grande de Europa con 80.000 visitantes.

POLEMICA ALIMENTARIA

TENDENCIAS 30/09/2026

La carne, mantequilla y más proteínas: ¿por qué las nuevas guías alimentarias han desatado la polémica en Estados Unidos? Los posibles conflictos de intereses con determinados productores ponen en tela de juicio los métodos con los que se han elaborado las nuevas recomendaciones nutricionales en EE. UU.

El Physicians Committee for Responsible Medicine (PCRM) ha llevado ante los tribunales las nuevas Guías Alimentarias de Estados Unidos 2025-2030. La organización presentó el pasado agosto una demanda contra el Departamento de Agricultura (USDA) y el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), en la que cuestiona el procedimiento seguido para elaborar unas recomendaciones que sirven de referencia para buena parte de la política alimentaria y nutricional del país y que, por tanto, tienen una importante incidencia en la salud pública estadounidense.

La acusación principal es que ambos departamentos dejaron de lado las conclusiones del comité científico constituido oficialmente para preparar las guías y recurrieron posteriormente a otro grupo de expertos que habría trabajado sin las mismas garantías de transparencia y participación pública.

La demanda pone el foco en los posibles conflictos de intereses de ese segundo grupo. Según PCRM, ocho de sus nueve integrantes habían mantenido relaciones financieras, profesionales o de asesoramiento con empresas u organizaciones vinculadas a sectores como la carne de vacuno, los lácteos, el huevo, el porcino o las dietas bajas en carbohidratos.

Entre las entidades mencionadas figuran la National Cattlemen’s Beef Association, el National Dairy Council, el American Egg Board y el National Pork Board. Son, por el momento, alegaciones de la organización demandante, ya que ningún tribunal ha determinado que esos vínculos condicionaran las recomendaciones ni que las agencias actuaran ilegalmente.

“Por primera vez se ha dado un tono político a unas guías que habían funcionado siempre de forma independiente”, sostiene Miguel Ángel Martínez-González, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Navarra y profesor adjunto de Nutrición de la Universidad de Harvard. Martínez-González es, además, coautor de un estudio recién publicado en Clinical Nutrition que aporta nuevos datos sobre las Dietary Guidelines estadounidenses en comparación con la dieta mediterránea. Tras 14 años de seguimiento, el trabajo no encontró una relación significativa entre una mayor adherencia a las guías estadounidenses y una menor mortalidad, cosa que sí ocurre con la dieta mediterránea, con tasas significativamente menores de mortalidad total, cardiovascular y por cáncer.

Para entender el origen de las críticas hay que remontarse al proceso de elaboración de unas recomendaciones que Estados Unidos publica cada cinco años desde 1980. Para preparar las correspondientes al periodo 2025-2030, durante la Administración Biden se constituyó en 2023 un comité formado por 20 expertos independientes.

Durante cerca de dos años, el comité revisó la evidencia científica mediante un proceso que incluyó reuniones públicas, análisis de la literatura y participación ciudadana, y presentó su informe en diciembre de 2024. Martínez-González recuerda que los científicos seleccionados para elaborar el informe previo deben ofrecer garantías de independencia respecto a la industria alimentaria. “Siempre ha sido un proceso puro y limpio, con científicos reputados que no estaban en nómina de la industria. Hasta este año”.

Sin embargo, antes de que se publicaran las guías cambió el gobierno estadounidense: “Cuando llegó la Administración Trump, este informe se ninguneó y hubo otros que hicieron las guías bastante al margen de lo que había dicho el comité anterior”. Es precisamente ese segundo proceso el que se encuentra ahora en el centro de la demanda. Según PCRM, en lugar de limitarse a revisar internamente las conclusiones del comité oficial, el USDA y el HHS recurrieron a un segundo grupo de nueve expertos para revisar parte del trabajo y elaborar una nueva base científica para las recomendaciones.

“Ahora se concede un protagonismo destacado a la carne, los lácteos enteros y otras fuentes de proteína de origen animal”, explica Martínez-González.

Las guías finalmente publicadas introdujeron cambios importantes de enfoque.

“Ahora se concede un protagonismo destacado a la carne, los lácteos enteros y otras fuentes de proteína de origen animal”, explica Martínez-González, que sin embargo considera un acierto el hecho de que se desaconsejen de forma tajante los ultraprocesados y se limite el consumo de azúcares añadidos.

Martínez-González señala también una contradicción importante. “Por un lado, las guías mantienen que las grasas saturadas deben representar menos del 10% de la energía consumida diariamente, pero al mismo tiempo conceden protagonismo a alimentos que constituyen fuentes importantes de este tipo de grasas, como la carne roja y los lácteos enteros, y mencionan la mantequilla y el sebo de vacuno entre las grasas para cocinar”, afirma.

Otro de los puntos que cuestiona es el aumento de la ingesta de proteína recomendada, que las nuevas guías sitúan entre 1,2 y 1,6 gramos por kilogramo de peso corporal al día. “Los estadounidenses ya se pasan varios pueblos en el consumo de proteínas”, señala el experto.

“Los estadounidenses ya se pasan varios pueblos en el consumo de proteínas”, señala el experto. Martínez-González contrapone este modelo al Healthy Eating Plate desarrollado por la Escuela de Salud Pública de Harvard, que concede aproximadamente la mitad del plato a frutas y verduras y reserva el resto principalmente a cereales integrales y fuentes saludables de proteína, además de priorizar los aceites vegetales. “Hay una grandísima evidencia científica detrás”, señala. El investigador recuerda además que este modelo ha ido incorporando parte del conocimiento generado durante décadas alrededor de la dieta mediterránea.

El propio Martínez-González considera legítimo preguntarse hasta qué punto los intereses económicos pudieron influir en el cambio de orientación de las guías, aunque distingue expresamente entre las sospechas y aquello que puede demostrarse. “No tenemos certeza, pero aparece la sospecha de que está la mano de la industria del vacuno, que es muy poderosa. Estados Unidos siempre ha sido un país de cowboys”, señala.

Es precisamente en este contexto donde adquieren especial interés los resultados del estudio del que Martínez-González es coautor. El trabajo analiza la relación entre la adherencia a las Dietary Guidelines estadounidenses y la mortalidad y la compara, en la misma población, con la adherencia a la dieta mediterránea. El estudio, publicado en septiembre en Clinical Nutrition, utilizó datos de 17.855 participantes, inicialmente libres de enfermedades crónicas. La edad media de los participantes era de 37,2 años y el seguimiento se prolongó durante 14,3 años. Durante ese periodo se registraron 525 fallecimientos.

En el caso de las guías estadounidenses, una mayor adherencia no se asoció de forma estadísticamente significativa con una menor mortalidad total, cardiovascular o por cáncer. Sin embargo, entre quienes presentaban una mayor adherencia a la dieta mediterránea, la mortalidad total fue un 32% menor; la cardiovascular, un 61% menor, y la mortalidad por cáncer, un 41% menor que entre los participantes con menor adherencia. “Es el primer estudio que compara los dos patrones y las conclusiones son apabullantes. La dieta mediterránea cuenta con un amplio respaldo científico frente a otros patrones alimentarios”, concluye Martínez-González.

FUENTE: La Vanguardia

HAY QUE PASAR POR COCINA PARA MANDAR

TENDENCIAS 16/09/2026

Chef Badia, sobrino de Nandu Jubany: "Para poder mandar, hay que haber pasado por toda la cocina". Con esta afirmación queda claro lo que también apunta el mejor chef, Ferran Adrià, que es el cocinero más influyente del mundo. Regentó El Bulli, junto con Juli Soler, durante su etapa más brillante y es el artífice de una revolución gastronómica que cambió la manera de concebir la cocina a escala global. Adrià recibe este año uno de los galardones más importantes del país: la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya. Junto con Caterina Biscari, directora del Sincrotrón ALBA, Adrià recibe el premio porque "representa la excelencia, la innovación, el rigor y la voluntad de transmitir a la sociedad los frutos de la creatividad y de la investigación”.

Hay países que lo han hecho muy bien, como Francia, que es la referencia, o Italia. Tienen una serie de elaboraciones, la pasta y la pizza, que son muy fáciles de hacer. Y han hecho muy buena comunicación. Pero en Catalunya tenemos que mejorar dos cosas: nos da vergüenza decir lo que hemos conseguido y la comunicación. La comunicación no es un gasto, es una inversión. De todas formas, lo estamos mejorando, con el plan de gastronomía de Catalunya, por ejemplo. El año pasado fue el año mundial de la gastronomía y este año el plato fuerte es la serie [Génesis]. También es importante la innovación. La gastronomía ha sido el sector líder mundial en innovación. Los restaurantes gastronómicos son los que tiran del carro y empoderan. Hemos mejorado mucho. Hemos empoderado al mundo. Uno de los principales problemas es que no le habíamos puesto un nombre a la revolución. Ahora siempre hablo de lo mismo: movimiento tecnoemocional. Es feo. Pero cubismo también es feo. El movimiento tecnoemocional creó toda la innovación de finales del siglo XX y principios del XXI en el mundo.

¿Qué crees que marca el cambio de paradigma dentro de esta revolución?

Uno es lo que el resto dice que es. García Santos [periodista] es muy importante. Cuando llevó a Robuchon a El Bulli, fue un momento clave. Cuando Robuchon dice lo que dice [que el mejor cocinero del mundo era Ferran Adrià], también es importante. Pero cuando salimos en El País, con una portada muy polémica, y en la portada de The New York Times, al día siguiente teníamos 800 peticiones de entrevista. Pero todo suma. Ahora es muy evidente. Pero es una suma de todo lo que pasó.

¿Podría existir hoy en día un restaurante que supusiera lo mismo que representó El Bulli hace 20 años?

El futuro no se puede saber. Está claro que el mundo no se acaba en El Bulli ni en el movimiento tecnoemocional. ¿Cuándo habrá una nueva revolución? No lo sabemos. Pero en el cómo, es evidente que no puedes hacer el menú más largo, por ejemplo. Es imposible. Física y mentalmente no lo puedes aguantar.

Lo más innovador que he visto yo últimamente lo ha hecho Albert Adrià, mi hermano, que te pregunta si quieres que te expliquen el plato antes o después de comértelo. Parece una tontería, pero te cambia totalmente la experiencia. Si lo quieres con anuncios o sin anuncios, como decía Juli. No es lo mismo que vaya a un restaurante una pareja a la que le han hecho un regalo o que vaya yo y me expliquen si esto son gambas, si aquello otro... eso ya lo sé. Es muy divertido el juego. Te das cuenta de quién tiene talento para adivinar lo que lleva un plato.

¿Crees que la creatividad en la cocina tiene un límite?

La creatividad no sé si tiene límite. Pero la creación y la innovación, que es cuando la creación tiene éxito, tiene muchos niveles. Te pondré un ejemplo. Vamos a crear un ravioli nuevo. Di un producto vegetal; curioso, pero sin pasarte.

La zanahoria, por ejemplo.

Todo el mundo me dice la zanahoria. Yo digo un producto animal: erizo de mar. Ahora di una planta aromática.

La albahaca.

Pues hemos hecho un ravioli de zanahoria, erizo de mar y albahaca. Yo, como tengo la experiencia de miles de pruebas, te diría que más o menos funciona. Ahora intentemos crear un concepto con un relleno y algo que lo rodee. ¡Ostras!, ya no es tan fácil. Es muy importante el término conceptualizar. Significa que ves una idea que tiene recorrido. Crear algo nuevo es muy difícil. Tienes que saber a qué nivel juegas. Lo que hemos hecho nosotros ahora es una creatividad muy amable. Para el 90 % de las personas que quieran hacer alta cocina creativa, es suficiente. En el mundo hay 8 millones de restaurantes. En la Michelin, unos 5.000. Con tres estrellas, 157. Y de estos, no hay más de 10 que intenten hacer vanguardia. Vanguardia es que estás dispuesto a cerrar el restaurante para cambiar tu manera de pensar y de trabajar. Hablar de innovación no es tan fácil. Yo no cocino. No me gusta nada cocinar en casa. Pero este verano he estado cocinando en Montjoi. He hecho toda la cocina tradicional, y me lo he estado cuestionando todo.

¿Qué es lo que más te obsesiona?

Comprender. Pero entendiendo la obsesión como algo positivo. De siempre. He tenido la suerte de estar con gente increíble. Creamos el curso de física, cocina e innovación en Harvard, que es uno de los cursos de más éxito en la historia. ¿Sabes qué diferencia a la gente que tiene éxito de la que no? Estudiar y ser valiente. Es muy evidente. ¿Quién saca matrícula de honor? Los que estudian. Y no se acaba cuando sales de la universidad, la FP... tiene que continuar. Yo cada día estudio cuatro o cinco horas. Y ahora la IA es una herramienta maravillosa para no tener que ir a la biblioteca y buscar. Así de claro. Y en el 90 % de las veces no falla. Estudiar es vital si quieres llegar lejos. La ilusión y la pasión tienen que ir acompañadas de estudio. Y de ser valiente.

Siempre te has cuestionado lo más básico para intentar comprenderlo. ¿Cuál es la última reflexión que te has planteado?

Ahora he hecho un trabajo de investigación sobre la tortilla de patatas chips. Si haces una tortilla de queso o de jamón dulce, ¿qué problema hay con hacértela de patatas chips? He tenido la suerte de comer las mejores tortillas de patatas del país. Si haces una tortilla con chips igual que con patatas fritas, queda un 80 % igual que la otra.

En un congreso en San Sebastián, como broma, presentamos una tortilla de patatas chips y quedó tercera. A veces no sale, pero porque antes tienes que ensayar. Una receta es como una ecuación. [...] El debate de si la tortilla de patatas va con cebolla o no está mal enfocado. Hay la tortilla de patatas y la tortilla de patatas con cebolla. La cuestión sería qué es la tortilla española. Se decía así para diferenciarla de la francesa. Y llevaba patatas, no cebolla. Nunca compares lubinas con salmonetes. A mí me traen un plato de Polonia y no puedo decir si la ejecución es de calidad.