- 3 jun
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TENDENCIAS 03/06/2026
La gastronomía redefine sus códigos: comer con las manos pasa de ser una falta de etiqueta a una experiencia consciente. De Leonardo da Vinci a comer con las manos: cómo el placer ha vuelto a sentarse a la mesa.
El decálogo del buen comensal atribuido a Leonardo da Vinci tiene algo de manual de urbanidad y algo de acta notarial de lo que sucedía en las mesas antes de que el Renacimiento decidiera meter mano —nunca mejor dicho— en los modales. Porque cuando un genio universal se ve en la necesidad de dejar por escrito que no se debe limpiar el cuchillo en la ropa del vecino, introducir los dedos en la fuente común o apoyar medio cuerpo sobre la mesa, es evidente que el problema no era menor.
Algunas de las normas resultan hoy especialmente elocuentes: no poner los pies sobre la mesa, no escupir frente a otros comensales, no sonarse la nariz con el mantel, no morder el pan y devolverlo al plato común, no dejar que los animales compartan mesa ni utilizar la servilleta para limpiar armas o utensilios ajenos al banquete. Más que recomendaciones de etiqueta, parecen advertencias de emergencia. Si esto era necesario aclararlo, es fácil imaginar hasta qué punto comer podía convertirse en un acto cercano a lo bárbaro.
Leído con perspectiva, el decálogo funciona casi como una sátira involuntaria de la Edad Media. Normas tan básicas que, más que marcar elegancia, delatan un cierto caos previo. Aquello debía de parecerse más a una escena de supervivencia que a un acto social. Y en ese contexto aparece Leonardo, aportando orden, mesura y una primera noción de respeto: hacia los demás, hacia el espacio compartido y, por extensión, hacia la comida misma.
La mesa, antes del Renacimiento, no era ese espacio de calma que hoy idealizamos. Era más bien un territorio sin domesticar, donde comer respondía a una urgencia primaria, casi instintiva. Compartir no implicaba necesariamente respeto, y el alimento era más supervivencia que experiencia. En ese contexto, Leonardo no solo dibujaba máquinas imposibles o estudiaba la anatomía humana: también observaba cómo comían sus contemporáneos… y decidió intervenir.
Lo interesante no es la lista de normas en sí, sino lo que inaugura. Por primera vez, la mesa empieza a entenderse como un espacio social donde el comportamiento importa. Comer deja de ser un acto individual para convertirse en un gesto compartido. Aparece la conciencia.
Durante siglos, esa idea evolucionó hasta volverse casi obsesiva. El control del gesto, la distancia con el alimento, la proliferación de cubiertos… todo parecía responder a una misma lógica: cuanto más lejos estuviera la mano del plato, más cerca se estaba de la sofisticación. El contacto directo se volvió sospechoso. Comer con las manos quedó relegado a lo popular, a lo infantil, a lo que no había sido educado. Pero la historia, como casi todo, tiende a corregirse.
Hoy asistimos a un movimiento curioso —y profundamente revelador— en la gastronomía contemporánea. El comensal ha empezado a desobedecer. No desde la ignorancia, sino desde la elección. Se celebran platos que invitan a tocar, a romper, a mojar, a ensuciarse. Mariscos que desafían cualquier protocolo, panes que se desgarran con las manos, salsas que no se miran: se viven.
No es una vuelta a la barbarie que Leonardo intentó contener. Es algo mucho más sofisticado: una reconciliación con el origen. El comensal del siglo XXI no ignora las normas. Las conoce. Y precisamente por eso puede permitirse reinterpretarlas. Entiende que no se come igual un menú degustación que un pescado a la brasa, que la elegancia no siempre reside en la rigidez, sino en la coherencia con el momento. Ahí es donde aparece la verdadera evolución.
Porque la gastronomía contemporánea ya no busca únicamente impresionar desde la técnica o el protocolo. Busca generar conexión. Y pocas cosas conectan más que el contacto directo con el alimento. Comer con las manos no es una provocación. Es una forma de implicarse, de volver a sentir.
Quizá por eso este cambio genera tanta fascinación. Porque rompe con una idea que llevábamos siglos perfeccionando: que el placer debía ser contenido para ser aceptado. Hoy sucede lo contrario. El placer, cuando está bien entendido, se permite.
Respeto por el producto, por quien lo cocina, por quien comparte la mesa. Respeto por el espacio común. Esa sigue siendo la base. La diferencia es que ahora ese respeto no se mide por la rigidez del gesto, sino por la intención con la que se ejecuta.
Al final, entre el mantel impecable y las manos manchadas de salsa, el buen comensal sigue siendo el mismo. No el que más sabe de normas, ni el que más domina el protocolo, sino el que entiende que comer es un acto profundamente humano.
Y que en ese acto, cuando se hace bien, el placer no está reñido con el respeto. Está construido sobre él.
Fuentes: EXCELENCIAS GOURMET / Maki Naya
